Full couter steer Drift RC

Filmei este mês no Game Center de Isesaki (Leisure Land) dois amigos correndo com o sistema Ketsu-Kaki. Este sistema fazem as rodas traseiras terem mais números de rotações que as rodas dianteiras, possibilitando esta nova técnica de RC Drift. Reparem nas rodas dianteiras. Elas ficam viradas para o lado oposto em que esta sendo realizada a curva, iguais aos carros de Drift de verdade.Para praticar o Ketsu-Kaki, e' necessario muito treino e principalmente paciência. E' difícil, mas quando se aprende, e' um tesão! Eu também comecei a praticar o Ketsu-Kaki e já estou ficando bom. O meu carro aparece um pouquinho no vídeo (Nissan 180 vermelho cereja) .

Novo chassis para Drift

Ja' postei sobre o assunto anteriormente, mas como foi prorrogada a data de lançamento, vai de novo:
Esta previsto para ser lançado no mês de Dezembro, um novo chassis para Drift da marca Yokomo. A base deste chassis e' o carro de Off-Road (Buggy)Yokomo B-Max, que possui o "Slipper Clutch", ou melhor, embreagem que escorrega, usado a muito tempo em carrinhos de Off-Road. A regulagem da rotação das rodas traseiras e dianteiras e' feita pelo "grau de aperto" da embreagem. E' um KETSUKAKI Hi-Tech. A única coisa chata e' a bateria, que e' separado em 3 Cells de cada lado. Apesar que e' fácil montar este tipo de bateria, desmontando o Straight Pack e montando os cells paralelamente.O preço será de 47.250 ienes. Vamos ver para ver como será a performance deste novo modelo!

↑Yokomo D-MAX ("D" de Drift e "MAX" de B-MAX)

Estas duas fotos acima são do modelo Yokomo B-MAX, de Off-Road.

Qual RC comprar para Drift?

Qual RC comprar para a pratica de Drift?
Para praticar esta categoria, não e' necessario um chassis especificamente para drift. Qualquer chassis de Touring com tração nas quatro rodas possibilita praticar esta modalidade. Basta trocar os pneus de borracha para os pneus próprios para drift, e se for necessario, o tipo de engrenagem da frente e atrás (ball dif., one way dif, solid spur...).
Mas pesquisando os preços, comprar um Kit que já vem com pneus de drift e bolhas desta categoria, sai bem mais barato que comprar um chassis normal e transforma-lo em carro de drift. Pessoalmente recomendo o Drift Package da marca Yokomo. Este e' o modelo mais usado pelo pessoal que conheço. O preço do kit, que inclui o chassis com rolamento completo, pneus de drift e bolhas da categoria profissional de Drift "D1" custa 18700 ienes (RC Champ Adviser). Será necessario comprar a parte eletrônica para mover o carrinho. Os items são:
SERVO: serve como "volante" do carro. Para a pratica de Drift, não e' necessario um servo de ultima geração. Eu aconselho o Sanwa RS-995 (mais ou menos 7000 ienes) ou o KO PDS2501(4000 ienes).

ESC (Eletronic Speed Controller) serve como controlador de velocidade, ou explicando melhor , acelerador e breque. Eu uso o da marca HobbyWing, modelo EZRUN60A com motor 8.5T. Vale pelo preço e performance! A bateria rende bastante e o motor não fica muito quente. Custa mais ou menos 14000 ienes o ESC com motor.

MOTOR: um motor de 23T seria ótimo. Se for motor brushless, 8.5T esta bom.

PROPO: conhecido também como transmissor ou controle. Transmite as ondas de radio que faz o carrinho se mover de acordo com o manuseio do piloto. Na foto abaixo, o modelo da Sanwa "MX-A", que usa o sistema AM de frequencia. Um dos mais baratos do mercado, mas com excelente performance. Programavel para ate' 18 modelos de RC. Existe o Set com este controle, Servo RS-995 e ESC F2200 por 16800 ienes. O mesmo modelo de controle, com frequencia de 2.4Ghz custa um pouquinho mais caro. O set com o controle MX3G com o mesmo servo e ESC custa 23000ienes.


RECEPTOR: recebe as ondas de radio que e' transmitida pelo Propo. No receptor são conectados os fios do SERVO e do ESC. Existem três tipos de ondas de radio que são o AM, FM e 2.4Ghz. Ultimamente o de 2.4Ghz são os mais usados pelos praticantes de RC, pois descarta o uso de cristais (canais de radio que vão de 01 a 12, para não dar interferência no carrinho alheio). Geralmente vem junto com o controle.

BATERIA: os mais usados em RCs são os Ni-MH (Nickel hydrogen) e o Li-Po (Lithium Polymer). Um dos mais baratos do mercado e de boa qualidade e' este Orion Ni-MH3300mAh, que custa apenas 2646 ienes no RC Champ.

CHARGER: carregador de bateria. Existem inumeras marcas e tipos de carregadores. Postei uma materia sobre o assunto. Clique aqui para saber mais.

↑Este e' o kit da marca Yokomo "Drift Package". A bolha vem transparente, sem pintura. Sera' necessario pintar e colar os adesivos. O spray para pintar a bolha tem que ser proprio para Lexan ou Polycarbonate. Exitem bolhas que já vem pintado e com os adesivos colados, mas são poucos os modelos a venda.O kit tambem vem completamente desmontado.

↑Na foto acima, o chassis com as peças opcionais de aluminio.

Existe o kit completo com ESC, Servo, Receptor ,Bateria, Carregador e Controle, mas para abaixar o custo, varias peças e acessórios são de baixa qualidade. Por exemplo, o carregador demora horas para carregar a bateria, por ser um carregador "quebra galho", o kit vem sem rolamento (ao invés de rolamento, vem com buchas de metal), a bateria e o motor são bem fraquinhos, etc.. E' mais para quebra galho mesmo. Aconselho não comprar este tipo de kit completo, para não se arrepender depois!

Fazendo as contas com o maximo possivel para sair barato:

Yokomo Drift Package Kit....................18700

Sanwa MX-A Propo+Sanwa RS995 Servo+Sanwa F2200 ESC......16800

Yokomo 23Turns Brush Motor.........................2520

Eagle D1 Charger x 2 ........................................16000

Battery Orion 3300 x 4........................................10584

Spray Tamiya for Polycarbonate x3.........................1500

Yokomo Ball Dif. Gear (opcional que eu recomendo)............1200

TOTAL.......................................................67304

Pesquisei os preços na Revista RC Magazine deste mês, na pagina da loja "RC Champ Adviser" e outros anúncios. A moeda usada e' o IENE.

Drift RC Setting

Respondendo a pergunta do amigo Issao:
" Na sua opiniao qual seria o melhor setting de peças pra uma melhor performance no rc de dori ? Pra um nivel acima do iniciante ?"

R: Não só na minha opinião, mas na opinião do pessoal que conheço, o melhor chassis para dori e' o Yokomo Drift Package. Quase todos usam o seguinte setting: Front Ball Dif, Rear Solid Axle , Pneus TN racing 216 (pista de carpete) ou pneus Yokomo Zero One R (asfalto). Motor eu recomendo 23 turns ,em caso de brushed motor, ou 8.5T ,em caso de brushless motor. Ultimamente esta' na moda o sistema "Ketsu Kaki", que e' a mudança do numero de rotações das rodas traseiras e dianteiras, fazendo que o carro tenha o mesmo movimento das rodas dianteiras dos carros de drift de verdade (counter steering). Mas este sistema exige mudanças no setting e bastante treino. Ketsu Kaki e' para experts de verdade. Eu ainda não experimentei... Relação coroa e pinhão: 5.490 →Spur 70T, pinion 30T(original do kit Yokomo). Camberagem dianteira e traseira de 3 graus como base, mudando de acordo com a condição da pista. Altura do chassis 5mm. O setting da suspensao eu uso o opcional de alumínio da Yokomo, com óleo 300 na frente e 250 na traseira, com molas originais do kit (prateado). Mas isso varia muito de pessoa em pessoa. Tem gente que coloca óleo mais denso e tem gente que nem coloca óleo! No caso de Drift, eu pessoalmente não sinto muita diferença quando mudo o setting da suspensao, por isso não ligo muito pra isso. Dizem que a melhor bolha para Drift e' o RX-7 FC da marca "SpeedWay Pall". A bolha do Toyota Chaser e Nissan 180 também tem fama de serem bem controláveis. Por enquanto e' so' isso que sei sobre RC Drift. Espero que tenha ajudado um pouquinho.


Bolha do RX7FC, da marca Speedway Pall

Estas peças opcionais serão lançadas pela Yokomo este mês para tornar possível o sistema "Ketsu Kaki" nos RCs Yokomo Drift (Shaft Drive) . Versão 1.5 e 2.0. Estas peças fazem com que as rodas traseiras tenham mais rotações que as rodas dianteiras, possibilitando o "counter steer" do carrinho.

Novo modelo Yokomo Drift

Esta previsto para o mês que vem o lançamento do novo modelo Yokomo para Drift. Parece que vai se chamar D-MAX, pois mecanicamente se parece com o modelo B-MAX de Off-Road. "D" de Drift e "MAX" de D-Max. Como o motor fica na parte da frente do chassis e a bateria e' separada para os dois lados, e' um chasssis bem balanceado para Drift. Eu acho que o kit ira custar mais ou menos 40 mil ienes, com desconto.

Aniversario da pista de Tomioka

Apesar da crise econômica mundial, a pista de Tomioka "World Jam Racing" comemorou 1 ano na semana passada. Para festejar, foi realizada uma corrida Enduro 888 voltas, com o Tamiya M03 e M05. Onze times participaram do evento e todos correram ate completarem as 888 voltas. Teve rango , cerveja e refrigerante para o pessoal que compareceu ao evento. No dia seguinte, alguns "Drifteiros" compareceram para correr na pista, dentro deles, dois pilotos da categoria D1 (pilotos profissionais de Drift aqui no Japão). Um deles se chama Tanaka Kazuhiro e e' um dos integrantes do "Team Orange" e frequentemente vai as pistas de RC praticar Drift com seu RC. O outro piloto se chama Deura Shirou. Existe ate um modelo do carro dele de RC lançado pela Yokomo . Muitos pilotos de Drift profissional praticam RC como Hobby. Filmei algumas cenas da corrida de Mini e postei no Youtube.

Um dos carros do piloto Deura Shirou↓

O piloto de Drift Tanaka Kazuhiro ↓

Modelo do carro do piloto Deura Shirou , da marca Yokomo

O piloto de D1 Deura Shirou pratica RC na pista de Tomika quase todos os fins de semana.

Tamiya M05 e M03

Neste fim de semana fui correr na pista com um amigo, que comprou o M05 e percebemos que por enquanto o M03 e' um pouco mais rápido que o novo modelo. Todos dizem que o M03 tem mais peso na frente, por isso tem mais força de tração. O M05 e' um chassis visualmente mais moderno e um pouquinho mais pesado que o M03. Um dos maiores problemas do M05 e' a enorme folga nos rolamentos do sistema de direção. Não imaginava que era tanto assim. Resta esperar as peças opcionais de alumínio que resolva este problema. Deste jeito fica meio difícil correr reto. Outra coisa interessante e' na hora da mudança do comprimento do chassis (curto , médio e longo). Desta vez não precisa usar aquela peça que faz mudar o comprimento, como no M03. Basta inverter algumas peças para mudar o comprimento. Ontem o pessoal que gosta do Mini foi correr na pista de Tamamura, Crest Speedway. Fiz um videozinho e coloquei no YouTube.

Tamiya F104pro

Esta semana comprei o novo modelo de Formula 1 da Tamiya, o F104Pro. Houve muitas mudanças em relação ao modelo anterior, o F103, que foi lançado há 15 anos atrás. Primeiramente o tamanho das rodas ficaram 10mm maiores e um pouco estreito que antes, deixando a aparência igual aos carros de Formula 1 de agora. A posição da bateria também mudou. No F103 a bateria ficava na posição paralela ao eixo traseiro. Agora fica na posição de 90 graus em relação ao eixo traseiro, possibilitando o uso de bolhas bem mais estreitas que antes. O dif. gear traseiro agora fica embutido dentro do cilindro de alumínio do encaixe dos pneus. No F103, ficava dentro do aro, dando um pouquinho de trabalho na hora de fazer a rotação dos pneus ou manutenção. A altura da parte frontal do chassis ficou regulavel e a camberagem também (camber de 0 grau ou 1 grau). O comprimento também aumentou 1.5cm em relação ao F103. Corri com os pneus normais do Kit, pois ainda não existem outras opções por enquanto, e deu para perceber que este novo modelo corre muito bem, sem diferença com o modelo anterior. Porem a aparência ficou muito bonita. Realmente ficou parecido com os modelos de Formula 1 dos dias de hoje. Claro que ainda continuarei usando o F103 com as bolhas dos carros de F1 dos anos 90. Naqueles anos , as rodas eram mais "gordas" e o chassis mais largo. Dependendo do modelo da bolha, usarei o chassis ideal. Ficaria feio um Mc Laren de antigamente num chassis comprido e estreito, não e'?

Comparando o F104 e o F103.

New Aluminium Dif. housing

Roda do F103 e F104.

Mesmo com os pneus originais do kit, deu para correr bem, marcando o mesmo lap time do F103. Filmei um pouquinho e postei no YouTube.

Lithium Polymer

Pela primeira vez comprei baterias de Lithium Polymer (Li-Po) . Este tipo de bateria e' bem mais leve que os NiMH . A bateria Li-Po por dentro usa apenas 2 cells , de 3.7voltz cada cell, total de 7.4V, sendo que o NiMH são 6 cells de 1.2V cada cell, total de 7.2V. Para a pratica de RC, existem três tipos de cells de Li-Po que são : 20C, 25C, 30C e 35C. Quanto mais alto o numero, mais potente e' a bateria. A potência do 20C e' equivalente ao NiMH de mais ou menos 3300mAh. O de 25C já e' bem mais forte. A vantagem deste tipo de bateria esta no peso, potência e pode ser usado varias vezes em seguida no mesmo dia, sem perder a força original .Também não precisa ser descarregada antes de re-carregar. Dizem também que o tempo de vida dura mais que os NiMH. As desvantagens são: preços altos, necessita de carregador com funções para Li-Po, não se pode usar ate a bateria ficar bem fraca, a maioria das regras de corridas ainda não permitem o uso de Li-Po e a demora de carregar as baterias. Demora de 40 a 50 minutos... Um dos ítens que se deve ter muito cuidado e' o uso em excesso, isto e', usar ate o carrinho ficar bem lento, quase sem força para se mover. Neste caso, a bateria não ira carregar mais ou vai inflar ao carregar novamente. O limite de uso indicado na maioria das marcas de Li-po e' de 6 voltz (como Li-Po tem 2 cells dentro, 3V para cada cell). Mas mesmo assim, da para correr bastante tempo: Mais de 30 minutos, dependendo do motor e relação coroa e pinhão. Os controladores de velocidade atualmente tem um programa que desliga o carrinho automaticamente quando a bateria chega ao limite de voltagem que for programado, evitando que a bateria-se estrague por excesso de descarregamento de energia. Os carregadores indicados são os que possuem funções para carregar bateria Li-Po, com terminais para Balanceador. Um bem baratinho e' o modelo EXTREME X-605 ou S-605. Tomando estes cuidados, creio que não terá dor de cabeça ao usar os Li-Pos. Eu comprei três Li-Po de 20C, pois estava em promoção: 3000 ienes cada.

A bateria acima e' usado em chassis de off-road.

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Resultados das ultimas corridas que participei.

Segundo lugar na categoria Tamiya M-03 chassis, realizada mensalmente na pista " Crest Speedway". Esta foi do mes passado

Segundo lugar na categoria Formula 1, Crest Speedway, mes passado.

Segundo lugar no Tamiya Challenge Cup, Crest Speedway. Tambem no mes passado.

Sera mera coincidencia ficar em segundo lugar nas tres corridas?

Paper Craft

Modelo de Paper craft que meu irmão fez. Acho que vou pedir para ele fazer um Body de papelão para colocar no meu Yokomo...

Pintando por cima

Resolvi pintar a minha bolha do Toyota Chaser de " Rosa Choque" para ficar igual ao pessoal que corre sempre comigo. Comprar uma bolha nova sai caro, por isso resolvi pintar por cima do vermelho.

Em primeiro lugar, limpar a bolha com álcool ou detergente, para tirar a sujeira e óleo da superfície que será pintada, evitando que a tinta desgrude após a pintura. Depois colar o masking tape nas partes que não serão pintadas.

Quando for pintar com cores claras, pintar primeiro a cor branca.

Depois que a tinta branca secar, pintar com a cor desejada. Neste caso usei o Rosa Choque (Faskolor).

Após a secagem da pintura, descolar o masking tape e estará pronta a bolha com a nova cor. Não recomendo pintar varias vezes a mesma bolha, pois a cada pintura, a bolha vai ficando cada vez mais pesada! Como a pintura foi feita pelo lado de fora da bolha, a pintura vai ficar fosca, sem brilho. Para quem quer uma pintura com brilho, e' necessario comprar uma bolha nova e pintar pela parte de dentro.